FASHION SPEAKS FOR ITSELF 時尚怎麽了？！

FASHION SPEAKS FOR ITSELF  

時尚怎麽了？！

工作是勤奋的表现，是爱与关怀的象征，而工作的重要性却能影响时代特性和意义 - 这不是虚拟定理的伟大理念触动了妙姨 Miuccia Prada，在静默冥想过滤后的驱使下，激发了其名下品牌 MIU MIU 2026 年春夏系列创作的遐想，去探索职场女性的挑战、困境和经验；以工作去反映独立，直面女性工作被普遍忽视的现状。

这自主的媒介以工匠身穿的围裙被公认为象征工作的符号，予人崇高、尊敬之感之余，其文化意涵可因应物料和型态的改变而彻底转换，由家居、医疗到工业用途；由劳工到护理；由制造业到服务业，以至家务等范畴，进而应对、承认，并彰显其价值。

时装展场选址于巴黎的Palais d’Iéna，多柱式建筑布局，色彩对比强烈的木夹板餐桌星罗棋布，你受邀来看这秀， 就必得“坐枱”，将这个办公的空间化作抽象的日常缩影，以工厂作业的一个解读的角度，游走于传统美学观点之间，诱发情感的变调去构筑成一个工业风的世界。

今季多籮籮的设计元素和造型配搭有点杂乱无章，穿孔皮革、棉质府绸、提花丝绸、蕾丝、刺绣白帆布，花多眼乱的陪衬反而欠缺了聚焦点。

鞋履、手袋和配饰披上粗犷的皮革，刻意彰显实用为首的工业美，却弄巧反掘将 miu MIU 原有的可观性美学比下去。

这有点反讽 80 年代工厂妹高喊：返工啦！喂！的 《AT WORK》系列又想蜕变，又想挑战并颠覆社会规范的既有价值，呈献出来的反效果，显得不伦不类，格格不入。

一件衣物蕴含不同面貌，借鉴反映其实用性功能和用途，这非主流时尚系列，勉强地只可以权充时尚装饰品。要穿出既有得时尚感，难度极高，翻车频率可谓即时被推到最高点。

要对当代文化超载的现象作出反响，又要绞尽脑汁以不同元素及出人意表的方式于身躯上离散和重聚，这“你究竟想怎样？”教人捉摸不透并置的手法却正正是 PRADA 2026 年春夏女装系列《BODY OF COMPOSITION》创作的门径。

这系列的时装分析，服饰挣脱看似固有阶级的桎梏，但对比中呈现不到固有的和谐感。

品牌的制服风时装与晚礼服以非典型手法去融入典型女性元素，刻意重塑崭新的优雅风范，那出人意表的反效果正正和应这系列教人捉摸不透的设计灵感初心。

似是而非的时装以颠覆传统的方式包覆身躯，结构精简到几乎零设计，何来事前预计的轻盈飘逸之感？！半截裙的悬挂支点上移到肩膀，内衣没有钢圈，看似巨型眼罩多于上衣，轮廓和形态即时被摧毁。

服装的基本特性被经过彻底的重新审视，时装的意义被重新评估，透过箇中的关联产生变化，在独特的衣装以至穿著者身上均出奇不穷，怪异时尚并置。

每件服饰均具备与生俱来的灵活度和适应力，配搭因应当下不住蜕变。

如此舆论为这系列重申，是可喜定可悲？！商业和美感未能达标，设计灵感到了瓶颈但仍然继续撑下去的两败俱伤定理要如可被改写？是否是时候真的要好好自我反省，反省，再反省？！

时尚设计来到了这一刻，见好就收的道理被瓦解。的确，“醜“字笔画多，设计师及团体却领悟到将这独家的 PRADA 美学，将之发挥到了极致。

精心的连贯创意内容策划，破格的实验性设计和演绎，硬要被逼穿上，星级造型师也不应被责怪。赢来的喝倒彩又是谁之过？！这時尚不言而喻，究竟怎么了？！

HERMÈS 情襲香江 READY SET CASAQUE!

HERMÈS 情襲香江
READY SET casaque!
 

九月的一个悠悠秋夜，香港九龙湾的启德邮轮码头被化作高级时装秀的 T 台，维港景色远眺天际缐轮廓，在粼粼波光映衬下和璀璨夜色交织辉映，为此次移师香江的香港特别版的爱马仕2025 秋冬男装系列掀开序幕。

男装艺术总监 Véronique Nichanian 更亲临香港，以全新的设计理念倾力打造及诠释了 “casaque” 骑师綵衣的精髓及独特造型，去探索更新颖的美学世界，开启一场玩味的时尚之旅。

casaque 源自赛马文化，是爱马仕品牌历史中不可或缺的元素，在这个夜晚熠熠生辉。场地的简约斜线元素纵横交错，展现了服装正面与背面、里外、显露与隐晦之间的微妙韵味，贯穿著整个系列。

色彩交相辉映，意象瞬间转换万变，面料的柔软与图案的几何线条形成鲜明对比，以米白色、橙红色及青瓷蓝色等夺目色调，交织出多彩斜纹，以简洁的剪裁勾勒出优雅的轮廓，营造出独特的视觉效果，融入了都市感与现代感。

冯德伦客籍演出走T台

曾国祥客籍演出走T台

时装秀同场加映更有一众香港名人嘉宾如冯德伦，曾国祥等客籍演出，与模特一同走上T台，穿梭于混凝土的几何空间，飘逸轻柔的布料与棱角分明的图案互相呼应，碰撞出对比的火花去演绎出骑师綵衣的经典元素，娓娓道出爱马仕的马术精神。

全新的马术风格几何图案，充满无限可能与惊喜。优雅简约的设计邂逅锐利立体的线条，勾勒出饶富建筑美的轮廓，丝绒的质感与哑面小牛皮的纹理在灯光下闪烁着光茫，而厚实的毛毯质感派克大衣带来温暖的舒适感。

纵横的斜线在地面上蜿蜒延伸，和 casaque 元素巧妙地融入空间。咖啡色、石灰色和炭灰色等大地色调环绕着建筑空间，与柔和温煦的色彩对比。

光影从空中的投射，与冰冷的混凝土柱形成鲜明对比，犹如与城市交汇融合，衍生出一种美妙的共鸣。

嘉宾们跟随 casaque 的步伐，在色彩斑斓的空间中，与地下酒吧的音乐节奏一同沿著斜线轨迹前行，一场色彩缤纷的游戏旅程悄然展开。

在迷宫之外，隐藏着被待发现的秘密空间及未知的惊喜，在平凡之中捕捉不平凡，绽放光茫，点亮了整个空间；在光影与节凑中缓缓填满虚空，与都会精神彼此共鸣生辉，情系香江，尽显爱马仕与都市独有的魅力。 

GIORGIO ARMANI 冠冕可一不可再

GIORGIO ARMANI
冠冕可一不可再

年届 91的 Giorgio Armani 先生，时装品牌自 1975 年创立以来，从设计、统筹、市场推广等身兼数职，他既是自己创立的公司的创意总监，又是公司的首席执行官，同名服装品牌不但延申到 Privé 高级定制、香氛、眼镜、精品花店、咖啡室及餐厅、家具设计、多媒体创作、酒店等不同领域，甚至更极力赞助参与意大利国级运动员的服装设计，范畴多元化。
 

自品牌创立以来，Armani先生从来没有缺席和错过其任何一场自家品牌的时装秀，纵然亲身打点一切及谢幕敬礼， 甚至不时跨国出席近距离和铁粉一聚。由于近年身健康每况愈下，首次缺席今年六月米兰男装时装周及旗下品牌Emporio Armani 2026春夏系列时装秀，官方消息发布后即时引起业界极大的关注和即时揣测谁会是其最爱接班人，将其设计精神和理念延续。

然而日前Armani先生接受英国《金融时报》的《How To Spend It 》增刊说道：“我的继任计划包括逐步将我一直以来负责的职责移交给我最亲近的人，比如Leo Dell'Orco、我的家人和整个工作团队。”负责及担任品牌集团男装设计总监一职已有数十年及 Armani先生的得力助手，Leo Dell'Orco最近亦因代病在床的Armani先生出席时装秀谢幕时而获得了更多公众认可。

好了，事情已有了明确交待，让业界不需再作无谓猜测，且看看未来的日子条路要怎样行，如何延续品牌精神和能否超越日前不断下滑的业绩。现时得零售行业，要真的贡献经济，就要懂得创做情绪价值及连贯的创意内容策划，刺激消费冲动。接班人能否达标俘获消费者的目光，一洗当下的焦头烂额，有待见证。目前且看看Armani先生仍然在职为2025/06秋冬系列的设计：

Giorgio Armani Privé 2025秋冬高定《魅惑之黑》系列蕴藏万千色度，而黑色绝非单调的注脚，Armani先生对黑色的钟爱，因其凝练万物，以极简精髓与线条美学渐次绽放，捕捉黑色最为优雅、深邃与魅惑的特质，再度探索刚柔并济的美学对话，将廓形升华为隽永的时尚经典。

飘逸流光长裙，亮色刺绣点缀其间，一系列革新的晚礼服与燕尾服，领结与修身剪裁西裤，雕塑感修身夹克贴身而裁。

黑色摇曳长裙焕发出独特光彩，以夸张的蝴蝶结装饰、薄纱胸饰及手镯式袖口交织出内敛的奢华。天鹅绒与金属感真丝层叠辉映，衬里上密镶水晶与金色细节形成鲜明对比，对立元素在此优雅相融，浑然天成，而那魅惑之黑的色泽更诠释着另一种媚态的风格美学。

Giorgio Armani 2025/26 秋冬男装系列不受束缚与限制，灵感源于灌木深处的冬季色调，以非公式化的循规蹈矩将优雅融入生活，自信、充满热情又轻松自在展现个性。

奢华面料运用了质感柔软的精纺羊毛，丝绸与羊绒，触感丰富，立体感十足的面料，仿粗花呢材质、剪羊毛与皮革。灰色配以宝石红、祖母绿与翡翠蓝等珍宝色彩，纯粹深邃的蓝色贯穿其中，奠定了本季的基调，成为永恒的标志。

宽松的大衣与外套、夹克、衬衫与长裤休闲剪裁、运动感的拉链背心什至可以外搭西装。廓形不断演变，以一种摩登、超然的态度，巧妙融合正式与非正式的边界。帽饰亦成为视觉焦点，鞋履散发自信风度，大廓形无结构手袋则塑造出勇于彰显个性、突破传统的优雅绅士形象。

Giorgio Armani 2025/26 秋冬女装系列则《回归本源》的探索，Armani 风格的根源源于多元的文化领域，返璞归真，不忘与时俱进，凝练自身。传统纯色系令人心悦神怡：沙色和金色的深浅变化，深褐色渐变成绿色，石英蓝映射迷人反光，米灰色细腻而多变。

天鹅绒、羊绒与提花丝绸等面料质地柔软、触感绵密，线条流畅精准。氛围、主题和元素以简洁形式重现，勾画对东方的联想，轻盈灵动之意尽显，以独特的视角无缝融合，优雅气息于不经意间氤氲飘散。丝绸长裤套装飘逸洒脱，夹克延续优雅气质，解构式外套前卫而不失贵气。

 晚装更显飞扬创意，刺绣精妙繁复，为轻盈礼服增添亮，在信步漫游间彰显与生俱来的自信风格。

Emporio Armani 2025/26秋冬男装的《诱惑》系列勾画了一位着装从容优雅的绅士，娴熟运用语言、姿态与风格，细腻诠释这门精妙艺术，自信地驾驭了领带这一大胆的时尚魅力，俘获视线，撩拨心弦。

色彩撩动感官，灵感源于他常常流连的温馨空间，烟草色、白兰地色、石楠花色与巧克力色温暖浓郁，交织成柔和氛围。织物面料丰盈，密实，经过磨毛工艺处理，晕染灵动色彩效果，抑或撷取如织锦与挂毯般的华丽图案装饰，呈现在飞行员外套与长身外套上。

多元化的风格元素为整体系列注入了更加丰富的层次，宽松长毛羊皮大衣经过熨烫处理，外搭于晚礼套装、衬衫、领结与亚洲风帽饰。再生皮革大衣与外套融入侧开衩元素，完美贴合身形。晚宴外套，也延伸为大衣，并出其不意地运用了深邃的乌木色，散逸现代前卫气息。

诱惑亦是一隅个人空间，私密、雅致且富有情调，时间于此悠然信步。

Armani先生一旦离去，可会享有国家级的风光殓葬，暂时没有标准答案，但可肯定的就是这时尚冠冕可一不可再，而时装界亦从一而终只有一个Giorgio Armani为时装届写下光辉不朽历史的一页。祝愿 Armani 先生健康无恙！

#截稿前 Giorgio Armani 先生仍未与世长辞。

TOO BIG IS NEVER TOO SMALL 真的不能假，假的又確能成真 ！

TOO BIG IS NEVER TOO SMALL
真的不能假，假的又確能成真 ！

比利時籍破格時裝設計師 Glenn Martens 為品牌 Maison Margiela 處女下海的 2026 秋冬高訂 Haute Couture 瀝血之作一夜成佳話，詩意十足，將哥德式的宏偉、中世紀的衰敗和精湛的工藝合二為一，贏盡媒體，時裝界行內風流的讚譽，口悉道。每一件的系列作品允可立即被納入博物館作為永久收藏品鑑賞，件件精彩，件件娛人，悅人且正面驚心，不負眾望，將 too big is NEVER too small 的設計硬道理昇華及大膽地重新定義了 Maison Margiela 魔法的呼應與傳承。

秀場選址充滿象徵意義，於巴黎 Curial 街二號的 Le Centquatre 文化空間舉行， 而這裡正是 Martin Margiela 本人在 2008 年發表最後一場秀的地點，誓向品牌創始人致敬及為新篇章定下基調。

自稱為「Margiela 之子」及出身於工業設計背景Glenn Martens，與 Margiela 一樣來自比利時，而那種樸素的氛圍與他息息相關，同時將那哥特式的憂鬱浪漫融入設計及秀場上。

場地佈置將作品與一棟房屋連結起來，和簡約主義大唱反調。從十七 世紀 Flemish 壓花皮革壁紙腐朽表面與 Margiela 在其首個系列中使用的彩繪和拼貼技法息息相關。此外，古董窗簾、荷蘭花卉和 “nature morte 自然靜物” 等富有腐朽質感的元素，刻意製造和籠罩一種令人敬畏的美感；而這些元素或許在當時的家居中隨處可見，在鋪滿層層剝落壁紙的地下室裡，一群戴著精心製作面具的人像令人聯想到哥德式雕塑，以及復古、復古的表面，像是奇特、復古、拼湊的表面，是這一種象徵性奇特而又獨具特色的呈現方式，充滿詩意的意象從中世紀歷史的陰暗角落升起，既懷舊又未來的 Margiela 式幻境為品牌升級改造和再利用的根基賦予了新的、破碎的光澤。

開場的 first look 造型包裹著透明塑料的雕刻長裙，伴隨著 The Smashing Pumpkins 的搖滾民謠《Disarm》展開，據說這是藉鑑了吹製玻璃的工藝及呼應 Margiela 先生設計的干洗系列為靈感，回收物料的夢幻結構，同時在皇家藝術學院學位展上展示的款式隨後出現，塑料包裹的更多次。接下來相繼出場的設計和造型開始著手打造一個三分之一由升級再造材料製成的系列，運用紙張、影印件、手繪、廢舊珠寶以及用錫盤打成的面具，時而女性化時又見男性化，這  androgynous 的雌雄同體，優雅地平衡了品牌既定的審美及無損設計師自己獨有的標誌性風格。

兩個幽靈般的人物披著斗篷，裹著面紗的垂墜針織連衣裙，猶如從哥特式教堂雕像中幻化而出，緊貼身體又不失其自身形態的針織垂墜禮服暗示著某種黑暗和怪誕的東西，寒意襲來，無疑是一場令人不安的對峙，與潛伏在我們時代的死亡預兆形成鮮明對比。

這些奇蹟般構造的、如同墳墓般的裹屍布之下，結構奇特的緊身胸衣，臀部凸起，前部則像胸衣一樣隆起。軍綠色蠟染禮服，上面戴著一個飾有繁複串珠的黑色面罩，彷彿佛又是一種世紀末的警告。

隨後，閃爍金屬光澤的心型垂墜裙、宛如靜物畫的拼貼印花連身裙，裹上金屬光澤的天鵝絨帷幔中，搖搖欲墜。此外，Tabi 足尖短靴、嵌有水晶的薄紗晚裝、結構性塑膠花朵風衣、還有改造的 biker jacket 皮縷（品牌的標誌性單品），上面更覆蓋著壁紙印花的紙質拼布。其它的精緻的設計元素更有薄紗羽毛，翅膀及印刷的綻放花朵，飄逸的蕾絲鏤空從透視連衣裙上剝落，帶有 John Galliano的色彩同時表達敬意。設計師將品牌一貫的實驗精神，讓模特兒閃耀、散發出奇異的光芒。

「一位設計師需要勇氣才能追隨到 John Galliano 和 Martin Margiela 的腳步，尤其是直接推出相當於這家時裝屋的高級訂製的 Artisanal 系列。它需要一個足夠大膽無畏的人來迎接挑戰，同時又足夠聰明和熟練，不至於對時尚界許多神聖的傳奇歷史。Martens 證明了自己就是這樣的人：一位將自己獨特的比利時情懷融入比利時人創立的品牌的設計師。 」權威雜誌  Vogue 首席評論家 Sarah Mower 在網誌相繼道出。。

某些評論更有說 Glenn Martens 的設計帶有 Lee Alexander McQueen 的黑色幽默，及 John Galliano 的頹廢華麗，在這個精神世界貧乏的社會中，一群群日漸麻木的現代人們，被殘酷的現實社會充斥著，在這快速現代化進程中，一些無所適從，看不到未來又被社會邊緣化的人們，那股時尚力量是在提醒或治愈？如若了解設計師本身的創作及設計作風從創立個人品牌、接手 Y/Project (已於最終回的2024秋冬系列後停產）、到擔任 Diesel 設計總監重塑和改造，更具標誌性和入屋，再到曾與 Jean Paul Gaultier 合作高訂專案，慣用 upcycle 及 deconstruct 升級改造解構的另類時裝概念，無一不將之精髓發揮的淋漓盡致，和品牌承載恆久不變的情誼，婁創佳績推向另一高峰，又是另一個神話的見證。筆者有幸受邀觀賞其 2020 秋冬系列時裝秀，近距離見證其細緻設計的細節與用心。 「能夠成為品牌的一員，我深感榮幸，也深感謙卑。當然，能接上在歷史上最偉大的女裝設計師 John Galliano 的棒，我更感到謙卑。」我們一直渴望時尚帶來的震撼及全新的衝擊，如今，Glen Martens 將它帶來了！

第一款操刀的首個高級訂製系列確實令人屏息，從傳承與突破的交接，擅長在解構與重構之間遊走，結合不對稱剪裁、視覺錯視與回收物料，以大膽、幽微、充滿歷史感與未來性的設計在美學與永續之間達到奇妙平衡，並屬於自己的一頁，開創品牌亦找到了理想的捍衛者。即將在十一月和 H&M 的聯乘系列誓會再掀熱潮，這真的不能假的約定，打蛇餅爭崩額頭搶先購入的人潮再現，引圍觀的吃瓜群眾一片驚艷，為的就是能穿上時尚界的引領者的設計而高調地優雅及黯然驕傲。