TOO SAFE IS TOO BORING 流行不流行之我為何讓你走？！ 《上》

TOO SAFE IS TOO BORING

流行不流行之我為何讓你走？！

《上》

GUCCI 销售额大不如前，表现不似如期，就连明星穿着效应也翻车，业绩跌跌不休要怪谁？！

说话由 Tom Ford 掌陀时期的 GUCCI（1995-2004）简述讲起 (之前由家族式经营，高潮迭起兼传奇的戏剧性事故亦曾被拍成电影，在此不作一提，有兴趣者可自行谷歌一番），阿 Tom 哥时期的 GUCCI 性感前卫，懂得擅用丝绸、丝绒以及金属等有光泽的物质材料，并赋予 Deep V、高开叉的设计，刻意敞开领口、大面积镂空等的非常 Tom 式设计手法和工艺，成功展现现代优雅和狂野，具备 GUCCI DNA 根本的元素。时隔多年，今天从衣柜取出穿上，并不过时，实属经典中的经典。

当年再加上精心布局及颇为大众受落的时尚广告大片，刻意及大胆展现挑逗意味和煽动性，情欲满泻。阿 Tom 哥认为 Sex Sells，成功开拓此路线，赋予品牌高视度统一及辨识度极高的设计，这新姿态不但迅速被受落，更迎来商业腾飞，由两个亿上升到三十个亿美金年销售额的骄人成绩，令这个一度面临破产的高尚品牌起死回生，功不可没。

阿Tom哥被离任后，由 Alessandra Facchinetti （2004-2005）补位，短暂的 GUCCI 生涯只设计了仅仅一季，无人问津及能被记起（不如不做）的空洞式设计，神话破灭，不被谈及。时隔不久，马上由配饰设计师 Frida Giannini （2005-2015）顶上。

Frida上任后的设计运用了更多色彩，虽弱化了性感价值，但却加入了女性柔媚华贵以及各式各样的花卉印花面料的使用比例提升，（头几季的系列设计，个人还是蛮喜爱的）但到了后期的部分大玩 Bohemia 波米希亚系列就逐渐倒米，设计和轮廓开始变得有点不伦不类。

从高水准到后来僵化乏陈欠新后期的感性设计只能平稳阿 Tom 哥的风格，设计风格一转再转，辨识度不够，存在感欠奉，打造不了爆款产品的能力亦相对薄弱，虽有十亿的年售增长，成绩不算亮眼，不能满足上头设定的目标，再加上当年 Frida 的男友兼品牌首席执行官情史被公开，花边新闻及闲话有说 Frida 能撑十个年头，不多不少有其高层男友的扶持攸关。两人最终被离职，此情可待成追忆。

直至到 Alessandro Michele（2015-2022）的加入，销售神话可谓立即重创，不到八年从 38.9 亿欧元增长至 104.8 亿欧元。Michele时期的GUCCI商业魔法及玩法，其超群出众的风格与鲜明的美学，以戏剧性的文艺复兴元素和怪诞幻想见称，迎合不少刚进入时尚圈的 Z 世代青睐。

米式的怪诞造型，成功创作了品牌整体视觉表达的框架氛围，复古而颓废，古典极繁符号满布。虽不是人人爱喝的那杯熱柠茶，但 Hip 得来又具有个人独特风格及个性的造型，非凡人能驾驭。又，其架空于现实的秀场概念设计及时装秀，看似格格不入，似懂非懂及冲击视觉的鲜明美学衍生，生人勿近，无人能及。

好吃的东西，吃多了也会腻。热闹过后，过了冷静时期，Michele 大同小异的重复系列设计雷同，而系列主题所引用的经典文学和哲学及大锅同抄的配方不怎再鲜明，同时亦相继割裂而迥异。知识被娜用，闷极的轮廓亦无法追忆该时期的 GUCCI  有过怎样的鲜明主张，一季复一季的复制系列很快让人感到厌倦，新鲜感下滑，开始对这新 GUCCI 的审美疲劳。追随者吃腻了这怪诞美幻风格的米式疯癫美学，任由设计团体如何搅尽了脑汁，也于事无补，这是否已触顶而导致品牌业绩同时逐渐放缓的因由？！

同时，那些看似简明易懂的设计，试问又有多少人可以穿出这GUCCI所谓的 Fashionable Vibe呢？而追随者们又真的能读懂 Michele 为每一季那些精心编排的时装秀及非凡人能看懂的哲学主题吗？ Michele 式的设计美学，忠于其设计理念，业界对他的敬意和尊重，无用质疑。这种认知错误谁能让你记住了 Michele 时代的 GUCCI，但能够真正产生精神共鸣的又有几个？究竟号称时尚爱好者的你又是否了解他到底要表达的是什么吗？

集团一哥有见及此，御下密令，还是尽快回归现实为上策。 Michele 的被离任，设计总监的一职悬空，中间的过冷河系列揽抄再揽炒，更不堪一看，直至由曾为 Prada 、 Dolce & Gabanna 及 Valentino 效劳的 Sabato De Sarno （2023-2025）顶上，被雇用为创意总监，目的是想透过 Sabato 的扎实基本功，真懂剪裁的工艺去加强品牌在时尚潮流方面的权威地位。同时上头要彻底清除 Michele 时期的文艺复兴式浪漫，试著回归经典与性感，朝上高端化的方向发展。新设计师上任可有把几火，能否延续业界三季定江山的神话？

请待续。。。。