GIORGIO ARMANI 冠冕可一不可再

GIORGIO ARMANI
冠冕可一不可再

年届 91的 Giorgio Armani 先生，时装品牌自 1975 年创立以来，从设计、统筹、市场推广等身兼数职，他既是自己创立的公司的创意总监，又是公司的首席执行官，同名服装品牌不但延申到 Privé 高级定制、香氛、眼镜、精品花店、咖啡室及餐厅、家具设计、多媒体创作、酒店等不同领域，甚至更极力赞助参与意大利国级运动员的服装设计，范畴多元化。
 

自品牌创立以来，Armani先生从来没有缺席和错过其任何一场自家品牌的时装秀，纵然亲身打点一切及谢幕敬礼， 甚至不时跨国出席近距离和铁粉一聚。由于近年身健康每况愈下，首次缺席今年六月米兰男装时装周及旗下品牌Emporio Armani 2026春夏系列时装秀，官方消息发布后即时引起业界极大的关注和即时揣测谁会是其最爱接班人，将其设计精神和理念延续。

然而日前Armani先生接受英国《金融时报》的《How To Spend It 》增刊说道：“我的继任计划包括逐步将我一直以来负责的职责移交给我最亲近的人，比如Leo Dell'Orco、我的家人和整个工作团队。”负责及担任品牌集团男装设计总监一职已有数十年及 Armani先生的得力助手，Leo Dell'Orco最近亦因代病在床的Armani先生出席时装秀谢幕时而获得了更多公众认可。

好了，事情已有了明确交待，让业界不需再作无谓猜测，且看看未来的日子条路要怎样行，如何延续品牌精神和能否超越日前不断下滑的业绩。现时得零售行业，要真的贡献经济，就要懂得创做情绪价值及连贯的创意内容策划，刺激消费冲动。接班人能否达标俘获消费者的目光，一洗当下的焦头烂额，有待见证。目前且看看Armani先生仍然在职为2025/06秋冬系列的设计：

Giorgio Armani Privé 2025秋冬高定《魅惑之黑》系列蕴藏万千色度，而黑色绝非单调的注脚，Armani先生对黑色的钟爱，因其凝练万物，以极简精髓与线条美学渐次绽放，捕捉黑色最为优雅、深邃与魅惑的特质，再度探索刚柔并济的美学对话，将廓形升华为隽永的时尚经典。

飘逸流光长裙，亮色刺绣点缀其间，一系列革新的晚礼服与燕尾服，领结与修身剪裁西裤，雕塑感修身夹克贴身而裁。

黑色摇曳长裙焕发出独特光彩，以夸张的蝴蝶结装饰、薄纱胸饰及手镯式袖口交织出内敛的奢华。天鹅绒与金属感真丝层叠辉映，衬里上密镶水晶与金色细节形成鲜明对比，对立元素在此优雅相融，浑然天成，而那魅惑之黑的色泽更诠释着另一种媚态的风格美学。

Giorgio Armani 2025/26 秋冬男装系列不受束缚与限制，灵感源于灌木深处的冬季色调，以非公式化的循规蹈矩将优雅融入生活，自信、充满热情又轻松自在展现个性。

奢华面料运用了质感柔软的精纺羊毛，丝绸与羊绒，触感丰富，立体感十足的面料，仿粗花呢材质、剪羊毛与皮革。灰色配以宝石红、祖母绿与翡翠蓝等珍宝色彩，纯粹深邃的蓝色贯穿其中，奠定了本季的基调，成为永恒的标志。

宽松的大衣与外套、夹克、衬衫与长裤休闲剪裁、运动感的拉链背心什至可以外搭西装。廓形不断演变，以一种摩登、超然的态度，巧妙融合正式与非正式的边界。帽饰亦成为视觉焦点，鞋履散发自信风度，大廓形无结构手袋则塑造出勇于彰显个性、突破传统的优雅绅士形象。

Giorgio Armani 2025/26 秋冬女装系列则《回归本源》的探索，Armani 风格的根源源于多元的文化领域，返璞归真，不忘与时俱进，凝练自身。传统纯色系令人心悦神怡：沙色和金色的深浅变化，深褐色渐变成绿色，石英蓝映射迷人反光，米灰色细腻而多变。

天鹅绒、羊绒与提花丝绸等面料质地柔软、触感绵密，线条流畅精准。氛围、主题和元素以简洁形式重现，勾画对东方的联想，轻盈灵动之意尽显，以独特的视角无缝融合，优雅气息于不经意间氤氲飘散。丝绸长裤套装飘逸洒脱，夹克延续优雅气质，解构式外套前卫而不失贵气。

 晚装更显飞扬创意，刺绣精妙繁复，为轻盈礼服增添亮，在信步漫游间彰显与生俱来的自信风格。

Emporio Armani 2025/26秋冬男装的《诱惑》系列勾画了一位着装从容优雅的绅士，娴熟运用语言、姿态与风格，细腻诠释这门精妙艺术，自信地驾驭了领带这一大胆的时尚魅力，俘获视线，撩拨心弦。

色彩撩动感官，灵感源于他常常流连的温馨空间，烟草色、白兰地色、石楠花色与巧克力色温暖浓郁，交织成柔和氛围。织物面料丰盈，密实，经过磨毛工艺处理，晕染灵动色彩效果，抑或撷取如织锦与挂毯般的华丽图案装饰，呈现在飞行员外套与长身外套上。

多元化的风格元素为整体系列注入了更加丰富的层次，宽松长毛羊皮大衣经过熨烫处理，外搭于晚礼套装、衬衫、领结与亚洲风帽饰。再生皮革大衣与外套融入侧开衩元素，完美贴合身形。晚宴外套，也延伸为大衣，并出其不意地运用了深邃的乌木色，散逸现代前卫气息。

诱惑亦是一隅个人空间，私密、雅致且富有情调，时间于此悠然信步。

Armani先生一旦离去，可会享有国家级的风光殓葬，暂时没有标准答案，但可肯定的就是这时尚冠冕可一不可再，而时装界亦从一而终只有一个Giorgio Armani为时装届写下光辉不朽历史的一页。祝愿 Armani 先生健康无恙！

#截稿前 Giorgio Armani 先生仍未与世长辞。

TOO BIG IS NEVER TOO SMALL 真的不能假，假的又確能成真 ！

TOO BIG IS NEVER TOO SMALL
真的不能假，假的又確能成真 ！

比利時籍破格時裝設計師 Glenn Martens 為品牌 Maison Margiela 處女下海的 2026 秋冬高訂 Haute Couture 瀝血之作一夜成佳話，詩意十足，將哥德式的宏偉、中世紀的衰敗和精湛的工藝合二為一，贏盡媒體，時裝界行內風流的讚譽，口悉道。每一件的系列作品允可立即被納入博物館作為永久收藏品鑑賞，件件精彩，件件娛人，悅人且正面驚心，不負眾望，將 too big is NEVER too small 的設計硬道理昇華及大膽地重新定義了 Maison Margiela 魔法的呼應與傳承。

秀場選址充滿象徵意義，於巴黎 Curial 街二號的 Le Centquatre 文化空間舉行， 而這裡正是 Martin Margiela 本人在 2008 年發表最後一場秀的地點，誓向品牌創始人致敬及為新篇章定下基調。

自稱為「Margiela 之子」及出身於工業設計背景Glenn Martens，與 Margiela 一樣來自比利時，而那種樸素的氛圍與他息息相關，同時將那哥特式的憂鬱浪漫融入設計及秀場上。

場地佈置將作品與一棟房屋連結起來，和簡約主義大唱反調。從十七 世紀 Flemish 壓花皮革壁紙腐朽表面與 Margiela 在其首個系列中使用的彩繪和拼貼技法息息相關。此外，古董窗簾、荷蘭花卉和 “nature morte 自然靜物” 等富有腐朽質感的元素，刻意製造和籠罩一種令人敬畏的美感；而這些元素或許在當時的家居中隨處可見，在鋪滿層層剝落壁紙的地下室裡，一群戴著精心製作面具的人像令人聯想到哥德式雕塑，以及復古、復古的表面，像是奇特、復古、拼湊的表面，是這一種象徵性奇特而又獨具特色的呈現方式，充滿詩意的意象從中世紀歷史的陰暗角落升起，既懷舊又未來的 Margiela 式幻境為品牌升級改造和再利用的根基賦予了新的、破碎的光澤。

開場的 first look 造型包裹著透明塑料的雕刻長裙，伴隨著 The Smashing Pumpkins 的搖滾民謠《Disarm》展開，據說這是藉鑑了吹製玻璃的工藝及呼應 Margiela 先生設計的干洗系列為靈感，回收物料的夢幻結構，同時在皇家藝術學院學位展上展示的款式隨後出現，塑料包裹的更多次。接下來相繼出場的設計和造型開始著手打造一個三分之一由升級再造材料製成的系列，運用紙張、影印件、手繪、廢舊珠寶以及用錫盤打成的面具，時而女性化時又見男性化，這  androgynous 的雌雄同體，優雅地平衡了品牌既定的審美及無損設計師自己獨有的標誌性風格。

兩個幽靈般的人物披著斗篷，裹著面紗的垂墜針織連衣裙，猶如從哥特式教堂雕像中幻化而出，緊貼身體又不失其自身形態的針織垂墜禮服暗示著某種黑暗和怪誕的東西，寒意襲來，無疑是一場令人不安的對峙，與潛伏在我們時代的死亡預兆形成鮮明對比。

這些奇蹟般構造的、如同墳墓般的裹屍布之下，結構奇特的緊身胸衣，臀部凸起，前部則像胸衣一樣隆起。軍綠色蠟染禮服，上面戴著一個飾有繁複串珠的黑色面罩，彷彿佛又是一種世紀末的警告。

隨後，閃爍金屬光澤的心型垂墜裙、宛如靜物畫的拼貼印花連身裙，裹上金屬光澤的天鵝絨帷幔中，搖搖欲墜。此外，Tabi 足尖短靴、嵌有水晶的薄紗晚裝、結構性塑膠花朵風衣、還有改造的 biker jacket 皮縷（品牌的標誌性單品），上面更覆蓋著壁紙印花的紙質拼布。其它的精緻的設計元素更有薄紗羽毛，翅膀及印刷的綻放花朵，飄逸的蕾絲鏤空從透視連衣裙上剝落，帶有 John Galliano的色彩同時表達敬意。設計師將品牌一貫的實驗精神，讓模特兒閃耀、散發出奇異的光芒。

「一位設計師需要勇氣才能追隨到 John Galliano 和 Martin Margiela 的腳步，尤其是直接推出相當於這家時裝屋的高級訂製的 Artisanal 系列。它需要一個足夠大膽無畏的人來迎接挑戰，同時又足夠聰明和熟練，不至於對時尚界許多神聖的傳奇歷史。Martens 證明了自己就是這樣的人：一位將自己獨特的比利時情懷融入比利時人創立的品牌的設計師。 」權威雜誌  Vogue 首席評論家 Sarah Mower 在網誌相繼道出。。

某些評論更有說 Glenn Martens 的設計帶有 Lee Alexander McQueen 的黑色幽默，及 John Galliano 的頹廢華麗，在這個精神世界貧乏的社會中，一群群日漸麻木的現代人們，被殘酷的現實社會充斥著，在這快速現代化進程中，一些無所適從，看不到未來又被社會邊緣化的人們，那股時尚力量是在提醒或治愈？如若了解設計師本身的創作及設計作風從創立個人品牌、接手 Y/Project (已於最終回的2024秋冬系列後停產）、到擔任 Diesel 設計總監重塑和改造，更具標誌性和入屋，再到曾與 Jean Paul Gaultier 合作高訂專案，慣用 upcycle 及 deconstruct 升級改造解構的另類時裝概念，無一不將之精髓發揮的淋漓盡致，和品牌承載恆久不變的情誼，婁創佳績推向另一高峰，又是另一個神話的見證。筆者有幸受邀觀賞其 2020 秋冬系列時裝秀，近距離見證其細緻設計的細節與用心。 「能夠成為品牌的一員，我深感榮幸，也深感謙卑。當然，能接上在歷史上最偉大的女裝設計師 John Galliano 的棒，我更感到謙卑。」我們一直渴望時尚帶來的震撼及全新的衝擊，如今，Glen Martens 將它帶來了！

第一款操刀的首個高級訂製系列確實令人屏息，從傳承與突破的交接，擅長在解構與重構之間遊走，結合不對稱剪裁、視覺錯視與回收物料，以大膽、幽微、充滿歷史感與未來性的設計在美學與永續之間達到奇妙平衡，並屬於自己的一頁，開創品牌亦找到了理想的捍衛者。即將在十一月和 H&M 的聯乘系列誓會再掀熱潮，這真的不能假的約定，打蛇餅爭崩額頭搶先購入的人潮再現，引圍觀的吃瓜群眾一片驚艷，為的就是能穿上時尚界的引領者的設計而高調地優雅及黯然驕傲。

時尚界富貴處處逼人來的 MUSICAL CHAIRS

時尚界富貴處處逼人來的 MUSICAL CHAIRS

时装界的 musical chairs 时刻在上演，近日圈内的天大喜讯莫过于 Maria Grazia Chiuri 大妈的离任（今次真是恭喜妳啦！），由爱尔兰籍兼炙手可热的 JW Anderson (简称 JWA) 接捧 Dior 创意总监一职三任，出任和领导品牌高级订制，男装和女装系列，更史无前例继品牌创办人 Dior 先生后首位升任如此圣职。

之前在 Loewe 的告别作以 presentation 形式进行 (不是很 JWA 的一贯作风已埋下伏线)，消息公报后，立即万人共欢，超值厌贺。同时亦是继 Matthieu Blazy 由 Bottega Veneta 过档 Chanel 后让时尚爱好者雀跃万分，激情期待一睹为各自负责的品牌即将推出的处女作品系列。

自 Dior 先生创立品牌以来，Christian Dior Couture 首次由同一位创意总监负责包办所有女装、男装及高级定制系列，去进一步强化其全球创意愿景。上个月 27 日于巴黎上演发布的首个 Dior 2026 夏季男装系列，为品牌处女下海，大骚其超现实主义（亦是 Dior先生生前喜爱的设计意念之一）创作的设计本能，获得业界和媒体大众共享其乐。

当中出席的嘉宾除了有业界顶尖的时装设计师、明星、流行歌手、艺术界及运动界名人名媛等闪耀登场为座上客，大老板 Bernard Arnault 及女儿兼 Dior 品牌 CEO，Delphine Arnault 亦亲身实践，努力实行到场共睹盛事。

那这一场让人万众期待、让视野拓宽及游走于历史与富裕阶层间的戏剧时装秀又有什么看头？

Dior 存在于大众的想像，深植于文化和流行文化之中, 但落在 JWA 的手中，娄新创见，不只将之重塑，让无梦者有梦，为有梦者圆梦去解构品牌的设计语言。First Look 的褶皱 cargo short 设计灵感来源更源自 Dior 先生在二战后的古着高级定制系列之一的百褶裙，JWA 将这经典设计重塑再玩，融入男装设计主轴当中，更为玩味及具时代感，并秉承 Dior 先生 look to the past to find future 的哲学格言重现，从中得到的灵感引申至跨时空的设计乐趣。不朽及不败的 Bar Jacket 西装外套配搭，物料更采用了 JWA 祖国爱尔兰的粗花呢，加入若隐若现的色彩纹理，设计心思诚意满载。

场地选址于历史悠久的 Hôtel des Invalides 荣军院举行，而场内更以柏林画廊的丝绒大厅为灵感，精心策划打造出一个房间，并在此对品牌风格进行解构，以低调而优雅的语言进行。美术馆是个公共空间，墙上挂着 Jean Siméon Chardin (1699-1779) 两幅朴素但优美的画作, 人们在此可以进行对话，亦令历史成为日常生活的一部分。在当时艺术往往被过度关注和浮夸展示的时代，Chardin 崇尚自然日常，以真摰共情的笔触取代宏大的排场，见证人们在大师杰作面前屏息、喜悦和豁然开朗的体验。
 

穿衣的艺术所蕴含的喜悦源自过去与当下自然而产生共鸣的碰撞，从设计档案中重新发现的典藏文献、象征符号，以及历经时间考验的作品结合在一起。爱尔兰 Donegal 粗花呢及仪仗领带、以至复刻版燕尾礼服和 18-19 世纪马甲背心，皆成为系列改写正装风格的元素重新演绎，将 18 世纪的 dandy 风潮，切合现代风格。玫瑰、细致的刺绣及带有 Rococo 艺术的 Diorette 吊饰，代表了Dior 先生对那段历史时期及英国文化的向往，而这些文化的回响至今依然存在。
 

悉心打扮是为了奠定角色，青春和自主的活力最终衍生出对想像力的颂歌，JWA 别树一格的设计系列探索难以捉摸及界定的风格，玩弄服装与上流贵族的概念，一种重塑自我和当下的方式，结合了快速且即兴的决定，以旧貌换新颜，让共情定义优雅。

 

作为一位极具远见卓识的创意大师，JWA 为品牌带来富有创意和现代感的愿景，并以 Dior 先生的传奇故事、品牌丰富的历史、其创造的经典元素再作二次创作；加上热诚满载的杰出团队和传奇的工坊全力支持，将他的创意变为现实，共同谱写这个精彩故事的新篇章。这时尚富贵处处逼人来的 musical chairs 很多人想及时抢凳，但不是人人有资格，亦不是人人坐得起，能坐稳多久，真的要视乎内功有多深厚而定断。JWA （将）拥有辉煌的职业生涯，开启著新的里程，the new journey has just begun。

“DANDILY UGLY VS UGLILY DANDY” 美與醜的界線

 “DANDILY UGLY VS UGLILY DANDY”

美與醜的界線

每年五月的第一个星期一正是众所瞩目的「时尚奥斯卡」Met Gala 慈善晚宴，这年度盛事设宴于纽约大都会艺术博物馆，势必风起云涌。今年的五月五日也不例外，首次以黑人风尚演变为《Superfine：Tailoring Black Style 极致风范：黑人订制剪裁风尚》的展览主题，聚焦于18 世纪美国奴隶制度瓦解后，非裔男性如何突破身分枷锁，打造融合西服后独特黑人绅士风格的兴起、意义和影响力为前提。当中不乏出现量身订制的西装、优雅绅士帽等，呈现「Black dandyism」睽违 22 年再次专注于男装（距离上次是 2003 年的《Men in Skirts》主题），实行将黑人花花公子主义的穿着的潇洒装扮发挥得淋漓尽致。截稿前虽已是六月中旬，业界的谈论却意犹未尽，籍此随机挑选几个穿着造型，回味一番。

「Tailored for You」为您量身订制的 Dress Code 御旨一下，除了有早前公布的非裔男明星联合主席阵容：LV男装创意总监 Pharrell Williams、F1赛车选手Lewis Hamilton、 Ray-Ban 创意总监 A$AP Rocky 皆穿着华服登场外，名人如 Rosé、Jennie、Lisa、Anne Hathaway、Rihanna等也陆续展现自己与设计师对于 Dress Code 主题的见解，分别以不同品牌大使的身分现身红毯，打造出重译黑人风尚演变的夺目造型和精彩穿搭。当晚红毯上众星们那些疯狂造型，那一套亮相造型又有美得令人屏息、颠得让人发紫，狂得令人难忘？！谁人（能）又跳过那无形界线，留下历史印记，充斥世界千万年？！即使当晚天空不作美，也浇不熄这热络时尚盛会，这时尚奥斯卡的“真人秀”，你对此审美认同的又有几多？！

Rosé 一身 Saint Laurent 黑色俐落的知性女老板娘的西装造型，加入丝绸披风增添分量感，搭配微湿直发造型，展现典雅气场抑或是娘绝红毯？！

Jennie 身穿 Chanel 黑白订制平口礼服搭配「Dandy」的典雅小礼帽饰，灵感是来自1987 年老佛爷 Karl Lagerfeld 设计的作品。耗时 330 小时制作，包含了饰以凸圆珍珠、珍珠长链、白色丝质山茶花与珠宝钮扣细节去呼应主题的订制正装造型，但却穿不出当年 Ines de la Fressange 雌雄同体的帅气感及原型神韵。

身为 Louis Vuitton 品牌大使的 Lisa 上演「下半身失踪」辣翻，黑色镂空的夹克，外层为紧身胸衣搭上印有 Monogram 老花纹的透肤丝袜镶嵌工艺制成，以及绣有多个人脸的开岔短裤，大秀美腿 ；加上那头高盘发和手上的黑白 Speedy P9 Bandoulière 20 波士顿包，搭配饰有手工镶嵌象征花花公子风的珍珠链条，俐落轮廓抓人眼球并呼应今届主题，可谓衬职的代言人！

饶舌歌手 André 3000，除了手拿「垃圾袋包」外，还背出了一台重量大约 15 公斤，由设计公司 Pink Sparrow 按 Steinway & Sons 的 Model S 小型三角钢琴 75% 的比例打造，由柳安木和 3D 列印元素制成的「钢琴」亮相。选对时机搞怪猎奇出众，无非都是为宣传新作品「7 Piano Sketches」而造势。

 

Anne Hathaway 穿着 Carolina Herrera 创意总监 Wes Gordon 诠释的水钻窄裙，标志性双排扣西装，搭配白色纽扣衬衫，延续品牌的经典风格及致敬 Carolina Herrera 对纽扣衬衫的偏爱，去表达了他们数十年的友谊。

 

Dua Lipa 的一身 Chanel 高级订制服携夫 Callum Turner 一同登场，这套镶嵌着大大小小多达 45,000 颗刺绣配件打造而成水晶刺绣礼服，耗时 2000 小时制成，可惜却被八爪鱼发型拖累。

 

 

Lewis Hamilton 穿着 Wales Bonner 白色套装燕尾服，搭配贝雷帽和金色配饰，翻领配带胸针，上演著运动型休闲正装版，你又收货吗？！

瘦身成功的 Lizzo 身穿来自 Victor Weinsanto 的黑白拼接鱼尾裙，肩上披着一件 bolero 外套，饰上长烟嘴和尖尖的黑白指甲，别具一格玩味演绎迪士尼 Cruella de Vi 经典反派角色。

身为联合主席的 A$AP Rocky 身穿自家品牌 AWGE 亮毯，现代花花公子的西装套装改以 parka 大衣作为外层，并搭配上型格 Ray-Ban 墨镜、镶钻雨伞与奢华珠宝，在素色造型中透过饰品点缀 less is more 的高级感。

 

身怀第 3 胎的 「红毯女皇」Rihanna 压轴现身，穿着由 Marc Jacobs 特为定制的一件黑色正装羊毛 Spencer Jacket，一件灰色 morning-stripe 晨条纹羊毛紧身胸衣，一条黑色细条纹羊毛 V 字剪裁半身裙，搭配系带夹克式裙撑以及一条带凸纹领口的波点缎面 cravat 领结再加一双定制的的踝链高跟鞋和一顶 Marc Jacobs x Stephen Jones 定制的帽子，增添一抹戏剧效果共演时髦魅力，正显身怀六甲的妇人是极美的。

Met Gala 从举办日期、主题概念及穿著 Dress Code 又如公司联欢晚会，一年比一年商业加做作及 trying to hard to impress。在 too safe is too boring 或 too much is too “dandily ugly” 的道理和无形定理，周旋于美与丑的界线和界限，你又有何见解？！