TOO SAFE IS TOO BORING 流行不流行之我為何讓你走？！《下》

TOO SAFE IS TOO BORING
流行不流行之我為何讓你走？！
《下》

 

Alessandro Michele的被离任，GUCCI的创意总监悬空的地位立即由擅于被业界认为真懂剪裁的设计师Sabato De Sarno顶上。对于品牌的价值竞赛而言，开云集团为品牌定下了150亿欧元离地的中期转型目标 ，不仅要稳住现有客户， 还得设法寻找新客群，誓要继Tom Ford的性感美学和Michele的极繁文艺设计定位路向为品牌带来二次爆发性的销售增长。

Sabato 背负如此重担，要重新演绎品牌的DNA并用全新风格为品牌打开新篇章及带来新鲜感去让销量增长，能撑得住吗？答案是 BIG NO抑或是全民效应的ALL YESES呢？！经典形象是个性化的一种表达方式，要达到目标之余，设计师除了本身的根基要厚，创作能力不再只是着重表达自我或反复挖掘品牌archive档案去诠释品牌的核心价值；人做我不做，要杀出条新血路才是硬道理。Sabato上任GUCCI三季定江山的“试用期”已过，交出来的成绩也只能说是不过不失的行货，走的是平庸路线，闷，极闷，too safe is too boring。

Sabato 为GUCCI处男下海的2024春夏系列时装秀的确叫人万众期待，奈何换来的只是叫人过目即忘的平庸设计。Logo被去掉，没有半点GUCCI味及高辨识度，甚至被大量媒体及时尚达人评为“在GUCCI秀场看了一场Prada及Miu Miu的时尚秀”及“This is GUCCI by Zara”。没有大将之风的流水式设计空洞迷茫，旧酒新瓶，能看却不想喝，没有个人特色、性感和感性可言，可悲程度顺理升呢，未能激起购买欲的乐趣。首场秀后没有被解雇，也算还得神落。

与观众和媒体几乎绝缘，设计单吊，千篇一律，抄完又抄，乏味兼无趣，难获消费者共鸣。丑到连打小人都嫌笨重的松糕鞋和露股的短裤，叫谁来埋单？！虽则乍看无聊的系列设计欠缺个人风格，但衣服本身却质感十足，具有极高的制衣水平。第二场为GUCCI设计的2024秋冬系列延续首场的同一框架，平凡零惊喜，并且带点困惑。系列设计选用了刺绣及天鹅绒等的上等面料，尝试制造出不同的层次感，水平颇高，但并不代表具有极美的审美观感。

将最好的材料放在同一锅揽炒未必佳，同时亦没有塑造出鲜明的形象或叫人一见便爱上的效应。Sabato 受访时更实言：“I don’t have a theme - ever. My theme is my clothes.”我做衣服未有主题，我的主题正是衣服本身的“玄”论是无知的进行模式乎？！难道不吃洋葱也真的能这么大口气？如此的精工拷贝，获业界负评是必然法则，能够留史成为笑话真的只是我，昂贵的教训是这刻，觉悟了吗？

第三场的2025度假系列更有不少造型和设计都带有Michele时期的设计拷贝影子，亦显得有点不伦不类，官方不是一早说好下令删除所有和Michele时期有关的设计吗？在截稿前，世界各地的店面还可略见Michele时期的装横和大量爆款在热卖。这下贱的倒贴之美，来到第四季2025春夏时装秀，有事没事不如Prada及Miu Miu一下，是来满足Prada旧粉的回味设计吗？自上任后大叫GUCCI ANCORA口号的营销概念，亦不见独特，猪肝红的色调更成为了品牌的惨淡收场，没有清晰表达或要具体复兴些什么。热闹过后，口号叫完，三场的时装秀也没有让这猪肝红大放异彩，一个浮华而空洞的时尚概念，以颜营而言是彻底失败。

Sabato的时装设计不怎讨人厌，剪裁设计版型分明，处处考究，默默地为品牌炫技，注入更高工艺水准，但却没有去到让人一见钟情的地步和提炼不出品牌的价值主张和形象。天下乌鸦一样黑，照版煮碗不误，设计寡淡，错玩颜色营销，态度暧昧不清，而如有雷同，却真的不是巧合。消费者精明，情绪价值没给到位，固然弃之，作品在衰败的姿态收场。这个时期的设计风格要为讨好Z世代定要留（得）住铁粉和老顾客或上流社会精英（Guccio Gucci 创始人先生的品味锁定目标），回归经典？！

品牌要转型不是易事，而重建永远都比推翻要难，混杂和无定向的风格如何可被塑造成功？Sabato被卸下冠冕，由下一位集团旗下刚卸任Balenciaga的设计总监Demna Gvasalia接任， GUCCI的未来动向和营销，有待（被）揭晓！

《完》